Самостоятельный ремонт старой кровли

Для работы понадобятся:

  • набор инструмента плотника
  • небольшая УШМ («болгарка»)
  • аккумуляторный шуруповерт
  • строительный уровень
  • прочный шнур


Базовая терминология элементов кровли

Кровля состоит из стропильной системы и кровельного материала. Стропильная система – это ряд стропильных ног, собранных в фермы, соединенных обрешеткой.

Элементы фермы:

1) стропильные ноги или стропила – наклонные доски (брусья, бревна), к которым крепится обрешетка

2) ригель – соединяет стропила между собой (в средней их части)

3) затяжка – соединяет опорные концы стропил

4) мауэрлат – брус, на который опираются стропила

5) бабка – распорка между ригелем и верхним соединением стропил,

6) подкос – добавочная подпорка стропила, с опиранием на балку перекрытия

элементы стропильной системы


Расчет материалов

Рассмотрим ремонт на примере самой простой и распространенной кровли – двускатной.

Сначала осматриваем стропильную систему изнутри, с чердака, на предмет обнаружения повреждений и разрушений.


Даже незначительно подгнившие элементы лучше заменить, но если повреждения мелкие, и разрушающего воздействия больше нет, то можно оставить их на месте, дополнительно укрепив деревянными накладками с двух сторон. Накладки лучше «сшить» с балкой саморезами, проходящими насквозь, через весь пакет


Элементы, пораженные грибком или насекомыми, заменяем однозначно. Исходя из этого, считаем количество материала. Если кровля в исправном состоянии, то менять стропильную систему нецелесообразно. Оптимальный вариант – устроить новую обрешетку, не снимая старую.


Для обрешетки обычно используют доски 100х25 мм и длиной не менее 6 м. Средний расход такого материала – 1,5 куб.м на 100 кв.м кровли


В качестве кровельного материала лучше выбрать металлочерепицу или профлист: предельная простота монтажа, долговечность и малый вес делают этот материал незаменимым при ремонте старой кровли. Срок службы кровли из металлочерепицы и профлиста одинаков, но на выбор варианта влияет финансовая сторона вопроса. Металлочерепица архитектурно более выразительна, но она и дороже, однако при покрытии обычной двускатной кровли обрезков будет немного – можно и потратиться. Профлист же можно рассчитать так, что отходов практически не будет.


Фирмы, торгующие кровельным материалом, обычно бесплатно выполняют замеры и компьютерный расчет кровли. Если такой возможности нет, все расчеты легко делаются самостоятельно


Стараемся максимально точно обмерить старую кровлю. После делаем чертеж в масштабе. За основные размеры принимаем наибольшие значения измерений.


Принимаем за основу то, что противоположные стороны должны быть одинаковыми, а при расчетах учитываем расстояние от стены до края кровли (свес) – оно должно быть не менее 30 см, если Вы не планируете устройство организованного водоотвода (это не позволит сточной воде затекать на стены). Если будете устраивать водоотвод – хватит 20 см свеса.


Это нужно учесть сразу, при измерении длины ската. Чертеж скатов симметрично разбивается на полосы шириной 1,1 м согласно масштаба, т.к. стандартная ширина кровельного листа – 1,15 м. На напуск отводится 5см.


Перепроверьте размеры будущего материала: могут быть отличия от приведенных цифр!


Длины листов определяются простым измерением. Сомнения в точности измерений трактуются в сторону увеличения размеров. Добавляем к длине 10-12 см – после устройства новой обрешетки габариты кровли заметно увеличатся. Количество коньков принимаем исходя из их длины – обычно это 2 м. Нахлест стыков коньковых элементов – 20 см.


Демонтаж старой кровли

Старое покрытие удаляем полностью, вместе с любыми элементами подшивки. Особенно это касается подшивки свесов кровли, удалив которую получаем доступ к скрытым до этого частям стропил и мауэрлату. В подшивке, как правило, скапливается мусор (туда заметает снег, в него вероятно попадание). Лучше тщательно осмотреть и отремонтировать свесы, подшив их материалом в тон кровле.


Монтаж обрешетки

В коньковой части кровли удаляем самые верхние доски старой обрешетки (как правило, это сплошной настил шириной в 2-3 доски) и нашиваем новые. Верхние грани досок соединяются между собой, стык выставляется по уровню. В нижней части стропил, у самого свеса, крепим доски сплошным настилом, 2-3 доски, в направлении от низа к верху – к коньку. Не забываем регулярно проверять геометрию. После – набиваем обрешетку, лучше из доски. Набиваем вразбежку, на расстоянии не более 1 м друг от друга.

Делать сплошной настил под профлист или металлочерепицу нецелесообразно, т.к. у скатных кровель угол наклона последних, как правило, очень велик, и передвигаться в дальнейшем по кровле мало кто собирается. И потом – дощатая обрешетка врзабежку полностью обеспечит жесткость кровли, даже при обслуживании.


Монтаж кровельного материала

Монтаж вести с любого края ската так, чтобы следующий лист ложился на предыдущий. С металлочерепицей можно наоборот, но придется заводить замок под уложенный лист. Зато укладываемый лист не надо придерживать в процессе крепления.


Не забываем при разметке учитывать замок, иначе можно испортить лист!


Разметку и раскрой материала ведем на земле. Не стоит слушать советы о том, что листы можно обрезать и после монтажа. Это в разы сложнее, неточно, и легко приведет к травме.

Выбирая кровельные саморезы, обратите внимание на форму сверла на его конце. Есть 2 вида саморезов со сверлом: металл-дерево и металл-металл. У вторых сверло по диаметру почти равно самому телу самореза.


Осторожно притягиваем саморезы с резиновой шайбой: ее не должно раздавить или порвать, а лишь поджать


Профлист, как правило, крепят в каждую третью волну. По длине расстояние между саморезами принимается от 60 до 90 см. Металлочерепицу крепят под выступом верхнего ряда. Частота крепления по ширине и в длину – через ряд. Не бойтесь установить лишний крепеж. Вид кровли это не испортит, а от ударов листов об обрешетку при ветре – избавит.


Монтаж конька

Коньки крепим к металлу кровли, не стоит стараться прикрутить их к обрешетке. Это сильно деформирует коньки и, соответственно, ухудшит внешний вид. Выступающие излишки обрезаются ножницами после монтажа.


Фронтоны

Про них не вижу смысла писать – они просто заживаются досками, либо профлистом – кто как. Если нужно – делается дверь. Дощатый фронтон потом покрывают каким-либо составом (краска, олифа, лак и т.д.)


Устройство организованного водоотвода

Монтаж лучше производить по инструкции: у разных производителей могут отличаться соединения и сами элементы, но основные принципы у всех одинаковы.

Лотки фиксируются на кронштейнах, прикрепленных к обрешетке до монтажа кровельного материала. Их можно установить и позже, если нет подшивки фронтонов. Кронштейны крепим толстыми саморезами или (если совсем основательно) болтами.

Элементы современных систем водоотвода позволяют размещать водосточные трубы в любом месте, поэтому особые подготовительные работы не нужны.


Подшивка свесов

Для этого обычно выбирают листовой металл, окрашенный в цвет кровли. Металл можно нашить по предварительной дощатой подшивке свесов. Если же конструкция позволяет обшить свес металлом сразу, без дощатой подшивки – это без проблем можно делать.

Вот, собственно, Ваша кровля и заменена, Вы со всем отлично справились!

Мы искренне рады, если эта, может и элементарно-стандартная, статья помогла Вам в такой ответственной работе!

Если же еще есть что спросить, или что-то не совсем понятно – Вы знаете куда звонить!

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

стропильная система

Нет комментариев
Добавить комментарий